Почему собственно Фиджи? Для меня главным фактором была приятная (каких-то два часа!) разница во времени с Хабаровском! Шучу, конечно. Ну а рассуждал я, планируя нашу осеннюю поездку, примерно так: Мальдивы никуда не денутся, на Сулавеси все занято – не протолкнуться, Кокос и Галапагосы, так и быть, подождут… И, в конце концов, Фиджи – как красиво звучит! К тому же конец октября – самое прекрасное время на островах, разгар их весны, сухой сезон.
Мы вылетели из Хабаровска 22 октября 2008 года. Из-за банкротства компании «Дальавиа» мы вынуждены были обменять билеты на рейс «Asiana» и лишние сутки тусоваться в Сеульском аэропорту. В аэропортовской гостинице крошечные номера, но со всем необходимым для отдыха. В релакс-руме на верхнем этаже отеля большущий кинозал. Можно посмотреть свой DVD на проекционном экране. Интернет бесплатный, качай сколько угодно. Кстати, нигде подобного не встречал. Сам же Сеульский аэропор, без сомнений, один из лучших в мире.
Вечером 23 октября мы покинули Сеул и вылетели на Фиджи рейсом «Koreana». 10 c половиной часов над Тихим океаном на «Боинге». Освоив два боковых места, я изо всех сил пытался отдохнуть..

Международный аэропорт находится в городе Нади на западном побережье, точнее на северо-западе «главного» острова Вити Лайву (так это название произносят аборигены, Viti Levu). Это третий по размерам город страны, лежащий на берегу одноименного залива.
Трансферт из аэропорта в пятизвездочный «Sofitel Fiji Resort & Spa» занимает в среднем 20 минут, если нигде не останавливаться по пути. На sim-карты наших российских операторов Фиджийская мобильная связь не отреагировала. Единственным исключением был «Билайн» и то не у всех островов. Для покупки местных сим-карт потребовалась местная же валюта. У Фиджийских долларов был доселе стабильный курс (0,7), потом он упал до 0,5 в связи с мировым кризисом. На американские доллары в стране практически ничего нельзя купить, лишь иногда их принимают в оплату, но по специальному курсу.
Трех sim-карт, приобретенных на всю хабаровскую команду за сто фиджийских долларов, на 10 дней хватило вполне. Мобильная связь есть везде близи населенных островов. В открытом море как повезет. Довольно часто местный оператор голосом диктора заявляет: «У вас проблемы с sim-картой!» Как выяснилось, это бывает когда телефон вызываемого абонента банально занят. Просто повторяй набор номера «до победного» и вот оно – щастье: «Аллё, Россия!?»
По пути в отель я выпытывал у таксиста детали житья-бытья бывшей британской колонии. Абориген с готовностью поведал мне, что 50% фиджийского населения – индусы, давным-давно завезенные англосаксами для работы на хлопковых плантациях. Индийское присутствие обращает на себя внимание повсеместно: в толпе мелькают традиционные индийские одежды, на афишах огромного многозального кинотеатра только болливудские фильмы. Лишь однажды попалась на глаза голливудская афиша. Практически повсюду звучит музыка типа «Джимми, Джимми». Много индийских дискотек, ночных клубов.
30% населения островов составляют фиджийцы, 20% - другие. «Другие? Это кто?», - интересуюсь у таксиста. «Ну, ты, например, другой», - ответил мне потомок каннибалов. Кстати, везде продаются сувениры, возвращающие к страшному каннибальскому прошлому архипелага. Деревянная колотушка с остроконечником, всякие вилки для человечины. Б-р-рр… От одного вида этих девайсов становится муторно. Республика островов Фиджи, пожалуй, единственная страна в мире, жители которой не только не стесняются, но и гордятся своим каннибальским прошлым.

Пятизвездочный отель «Sofitel» в Нади – один из самых лучших. Мое впечатление подтвердила и восторженная реакция на гостиницу группы американцев. Отель входит в число примерно 10 гостиниц, расположенных на небольшом полуострове. Везде поля для гольфа, шикарный ландшафт. Вот только море в этой зоне не блещет чистотой, поэтому я взял катамаран и пару часов походил под парусом. В «Sofitel» самая лучшая кухня в Нади, как мне говорили, и ужин на открытой веранде это подтвердил. Ну, а утром мы испытали маленький культурный шок – на завтрак подали шампанское free. Янки не могли поверить, что игристое было бесплатным, пришлось разубеждать их своим примером.
Главная достопримечательность городишки Нади - индуистский храм, самый большой в Южном полушарии, возносящийся в небо почти на 30 метров.
В день нашего приезда в Нади проходил пробег, организованный владельцем «Sofitel» - таким образом, островитяне собирали пожертвования для местного госпиталя. Сначала участники благотворительного мероприятия насладились концертом фиджийских артистов, а затем рванули по трассе мини-марафона. Две недели местное ТV смаковало это событие!
80 процентов населения Фиджи живет на двух главных островах. На Вити Лайву живет примерно 400 тыс. человек. Между многими из 320 островов архипелага налажено сообщение – морское или воздушное: летают небольшие гидросамолеты. Каждый третий остров необитаем.
На западном побережье Вити Лайву больше солнца, дожди довольно редки. Именно там сосредоточено большинство курортов и обширных сахарных плантаций. Зеленая и обильно увлажняемая восточная сторона острова получает до 2500 мм осадков в год. Их соединяет трасса, идущая по побережью примерно 160-170 километров. Эти 160 км мы преодолевали около пяти часов (из них один час на отдых) на полуразрушенном автобусе. В стране левостороннее движение, масса бэушной японской техники. В гору наш полумертвый bus полз, дымясь. На перевалах пешком, наверное, у нас получилось бы быстрее. Мы проезжали мимо небольших фиджийских и индусских деревушек, сахарных плантаций и коралловых лагун...

Из провинциального Нади наш путь лежал в столицу – Суву – город, раскинувшийся на холмистом полуострове. Главная достопримечательность Сувы - музей Фиджи в самом сердце Садов Тарстон, рядом с Домом правительства. Сува буквально утопает в тропической зелени, в городе насчитывают до 80 парков всех размеров и видов. Практически вся жизнь Сувы сосредоточена на центральной улице Виктория-Пэрейд с колоритными зданиями колониальной эпохи, банками, отелями, ресторанами, ночными клубами. Там понимаешь, Фиджи – это экзотический микс меланезийских, полинезийских, микронезийских, индуистских, китайских и европейских традиций.
Местная кухня - это кулинарное отражение все того же микса. Однако, если говорить о характерных местных блюдах фиджийцев, то упомяну маринованную в соке лайма рыбу («каконда»), салат из листьев колоказии («роу роу»), жареную или печеную тапиоку с кокосовым молоком, сахаром и бананами (сладкое пюре), отварной овощ, типа спаржи «дурука», плоды хлебного дерева во всех видах, ассорти из мяса, рыбы и различных плодов «лово», обжаренное в закрытых земляных очагах, жареных морских червей «балоло» (местный деликатес). У фиджийских индусов популярны «идли» (пельмешки), «масала-доса» (рисовые блины с кокосовым соусом), а также всевозможные карри из баранины, козлятины или мяса птицы. У фиджийцев карри давно стало национальным блюдом, по этому же принципу они готовят рыбу и дары моря.
На борту «Агрессора»
В порту Сувы базируются оба корабля компании «Aggressor». У «агрессоров» повсюду одна стандартная технология: заезд в субботу, заселение на корабль, и в полдень выход в море. У всех кораблей одинаковая отделка синим ковроланом. «Aggressor III» имеет пять двухместных кают. Нижняя шконка пошире, верхняя чуть уже. Пара, например, может комфортно расположиться внизу. Одна из кают оснащена «королевской» двуспальной кроватью.

Дайв-дек на яхте довольно низкий, удобный. Условия для фотографа очень комфортные – есть, где развернуться, даже если работают двое. Лучшего отношения к подводным фотографам, чем на «агрессорах» я не видел нигде. Выходишь после погружения, и твой подводный фотобокс моментально забирают и опускают в пресную воду. На лодках есть специально оборудованные места для фотоаппаратуры.
Чем еще отличаются «агрессоры»? Тем, что все включено. Например, алкоголь. Белое и красное вино, пиво – только местное, но хоть залейся. В первый вечер нас пригласили на луковый суп, жареных цыплят, зеленую фасоль и картошку в мундире. Какие у «агрессоров» кулинарные изыски! За 10 дней я набрал 4 килограмма! Капитан Нед однажды признался мне, мол, только с русскими в море так здорово - хорошая тусовка, рыбалка и т.д. У меня нет причин не верить ему.
Судя по всему, предыдущие группы из России научили команду варить правильную уху, жарить рыбу «а-ля рюс». Фиджийцы на «Aggressor III» в уху даже водку добавляли! Без напоминаний. Каждый обед у нас обязательно была уха из утреннего и дневного улова. Троллинг шел постоянно. Там ловится большая рыба махи махи нереального желтого окраса. Очень красивая и вкусная. Кстати, едва махи махи вытащат, ее сразу потрошат и моментально поедают сырое, еще горячее, трепещущее сердце! Оно продолжает сокращаться в течение пары минут. Из аборигенского опыта следует, что сырой орган любви махи махи весьма положительно сказывается на мужской силе. Я согласился попробовать сердечко, но только под соевым соусом. Пока его искали, дизелист не упустил момент, чтобы поднять свою потенцию…

Жемчужина Большого Барьерного Рифа

В субботу, около часа дня «Aggressor III» покинул док Tradewinds и отправился на север. Стояла великолепная погода. В 19 часов мы бросили якорь у острова Вакайя (Wakaya Island).
Обилие рифов из «мягких кораллов» – вот что принесло островам Фиджи мировую известность. Архипелаг по праву носит титулы «всемирной столицы мягких кораллов», «Королевства мягких кораллов». Острова и атоллы Фиджи входят в состав Большого Барьерного Рифа. Температура воды круглый год держится в районе комфортных отметок: от 25 C зимой (с мая по ноябрь) до 30 C летом. Между островами Вити Лайву и Вануа Лайву тянутся два протяженных барьерных рифа. Богатейшая ихтиофауна, питаемая течениями и стоком с островов, одна из самых разнообразных в регионе. Национальные парки и резерваты, в том числе подводные, сохранили островной мир таким, каким он был сотни лет назад - цивилизация практически не повлияла на изумительную природу этих мест. 
Воскресение. Первый чекаут-дайв в Вату Вай (Vatu Vai). В этом месте собираются манты, встречаются черепахи, однако ни те, ни другие нам не попались, но… Несметное количество мелких голожаберников, крылатки, critters, голубые ленточные угри! Для первого раза более чем достаточно впечатлений. Я понял из брифинга, что дайв будет посвящен кораллам, которых в этом месте Земного шара насчитывается до 400 (!) видов, поэтому взял с собой широкий угол, а внизу оказалось столько мелких интересностей, рифовых рыб! Например, мелкие сизые мурены – раньше их не встречал. Жаль, не было с собой макро…
Второй дайв первого дня нырялки в проливе Вакайя, где собираются в стаи акулы-молот. Порадовала хорошая видимость – иногда до 50 метров! Пара белоперых акул лежала на песчаном дне, будто ожидая нас на глубине в 12 метров. Двигаясь вдоль рифовой стенки и переваливая через нее, повернув влево, вышли на 40 метровый свал. Кто-то из нашей команды утверждал, что в первый день видел акулу-молот. Там же, по словам дайв-мастера встречаются иглреи, черепахи, барракуды и много чего еще. Закончили первый день нырялки в местечке Крайстинс (Christines), неподалеку от острова Макогаи (Makogai).
Второй день (понедельник) мы встретили у северной оконечности острова Намена (Namena или Namenalala Island). Открытое море и болтанка совсем недетская. Намена – это территория морского заповедника. 10 км в длину, 2 в ширину. Разнообразие, многоцветье подводной флоры и фауны невообразимые. Первый дайв в North Save-a-Tack. Мы упали на восточном краю рифовой стены и сразу наткнулись на кормящихся барракуд. Там очень сильное течение во время прилива. Опустившись ниже на 25 метров по краю свала, мы встретили белоперых акул и более крупных серых рифовых. На глубине около 30 метров, на дне притаился крупный групер, который при нашем приближении взмыл, как ракета, заложив невероятную траекторию.

Була! Була! Була!!

Четвертый день в море. Мы снова у острова Макогаи. Сначала нырнули на сайте Becky’s, а потом в Рикс Рокс (Ricks Rocks). Рыбы скорпионы, хомодорусы, золотистые креветки – утро явно задалось! К ланчу мы пришли на южную оконечность острова, к рифовой стенке Вакайя. Переход на остров Гау (Gao) обещал приятный вечер – нас пригласили в национальную деревню Наваикама (Nawaikama Village) для отдыха на берегу, релакса, знакомства с фиджийской культурой (песнями-плясками) и народным напитком кава (kava).
«Агрессор 3» зашел в бухту, которую прикрывают с моря два островка. На берегу на полкилометра раскинулась национальная деревня. Когда-то на острове Гау обитало около пяти тысяч человек. Ныне проживает 96. Сойти на берег, по требованиям строгого этикета, требовалось непременно в саронгах или «сулу», как называют их фиджийцы. Чем больше уважаешь местные обычаи, тем более теплый прием тебя ждет – это на Фиджи издавна стало правилом.
Мне, как организатору поездки выпала особая миссия – непосредственное общение с вождем общины Наваикама. Встреча с ним прошла в теплой дружественной обстановке. Мой неофициальный статус руководителя российской делегации был подтвержден особой гирляндой, которую по местной традиции тебе вешают на шею. Остальным достались «обычные» гирлянды из орхидей. Вождю около 60 лет. Этот мужчина вызвал искреннюю симпатию своей открытостью, дружелюбием и отменным чувством юмора. Иногда он очень удачно хохмил, несмотря на довольно официальную обстановку.
При посещении фиджийской деревни следует приготовить вождю небольшой подарок, так называемый «севу севу». Обычно это полукилограммовый пакет высушенного корня янгоны - кустарника из рода перечных. Сухую массу фиджийцы размалывают в ступке (или другой вариант – разжевывают), разводят водой или кокосовым молоком. Напиток кава готов. Подают его в «било» (чаше из половины кокосового ореха), пьют все по очереди. Кава, насыщенная флавоноидами, считается алкогольным напитком. Ее воздействие на организм сравнивают с действием транквилизаторов, а привыкание к ней напоминает по симптомам алкоголизм.

В деревне, протянувшейся на полкилометра, всего одна улица. Ее украшают… фонарные столбы. Пусть островитяне живут без связи, ТВ и радио, но у них есть уличное освещение! Электричество подается на несколько часов в сутки, а вырабатывает его генератор 1911 года выпуска! Австралийский!
Некогда на острове функционировал первый в Океании кинотеатр, построенный англичанами в 20-х годах ХХ века. В конце 50-х годов «кина не стало». Об очаге культуры напоминают лишь голые бетонные стены кинооператорской будки. Остальное поглощено джунглями.
В горах острова Гау некогда жили каннибалы, а на побережье – простые рыбаки, которые шли в пищу вышеозначенным людоедам. Ныне островитяне мирно разводят гребешка, получают гранты от ЮНЕСКО за сохранение местной природы, успешно работают по программе защиты кораллов. Дети до 12 лет учатся в школе на острове, а потом уезжают в город и большинство домой не уже возвращается.
Часть общины собралась в общинном доме «буре», расположившись на циновках вдоль стен. Я вручаю вождю презент – те самые корешки янгоны. Подростки делают вид, что продукт они только что перемололи и тут же принимаются готовить адскую смесь руками.
Распитие кавы - местная праздничная и ритуальная традиция, обязательная для любого важного мероприятия. После того, как гость или вождь сделают первый глоток, чаша с кавой снова наполняется и передается по кругу. Лишь после того, как «било» обойдет всех гостей, официальная часть церемонии считается законченной и начинается культурная программа: пир, музыка, танцы...
Первому каву подносят мне. Делать нечего – надо пить! Правильно пить так: выпивающий делает ладони лодочкой, громко хлопает и произносит: «Була!» Выпив, необходимо трижды повторить: «Була! Була! Була!!» Наша делегация взволновалась: мол, ну как? Я говорю: «Вкус мерзкий, но пейте – иначе нас сожрут!» Всем поднесли по очереди. Мне дали какой-то специальный вариант кавы, не такой как другим. По ощущениям, кстати, ничего особенного - только немного язык онемел. Впрочем, возможно эффект кавы смазало пиво, выпитое на судне для храбрости…
А потом началось шоу. Да какое! Крайние 10 лет я не танцевал, а тут... Культурную программу вечера открыли совсем маленькие детки, потом выступили подростки, и, наконец, взрослые. Дети в тропиках меня всегда поражают – у них такой открытый взгляд, они абсолютно не комплексуют, им нравится фотографироваться. И лучшего объекта для съемок не найти. На Гау полное отсутствие показухи для туристов. Все очень естественно и приятно. Вождь предложил потанцевать с островными девушками. И они вышли к нам, такие большие... Танцевали с ними местные народные танцы-пляски!
С собой на остров мы привезли мясо, курицу, плоды хлебного дерева. Специально для нас островитяне несколько часов грели камни в очаге в виде ямы. Завернув мясо в пальмовые листья, бросили их на угли, сверху прикрыв какими-то лопухами. Спустя четыре часа все блюда были готово. Трапезничали мы на корабле.
При прощании, по установленном здесь правилу, каждый из нас пожертвовал 15 долларов на нужды местной школы. Весь народ вышел нас провожать. Обстановка фантастическая: фиджийская деревня, аборигены под нереальными звездами Южного неба!
Мы ночевали на судне, там же в бухте. Ранним утром открылся красивый вид: бухта, просыпающаяся деревня, дымок стелется над водой, запахи, звуки…

Разорванная ласта

Пятый день в море. Траверз острова Гау. Первый дайв в проливе Нигали (Nigali Passage). Это узкий, как бутылочное горло, проход в рифе, где условия идеальны за полтора часа до и после отлива. В другое время видимость в этой точке резко падает, а скорость течения порой достигает 3 узлов! Там встречаются большие груперы, барракуды, снэпперы, серые рифовые и сереброперые акулы, манты, каранги. С видимостью нам не повезло. Второй дайв в Jim’s Alley – на глубине 5 метров три огромных коралловых нароста из мягких и твердых пурпурных и красных кораллов, сады красных анемонов, масса разнообразных хомодорусов.
После рифовой стенки острова Гау мы отправились в пролив Нигали кормить акул. Накануне я всех убеждал: «Не парьтесь особо, акул мы увидим в лагуне Бека (Beqa Laguna). Там будет шоу!» Но «перцы» с «Aggressor III» устроили нам акулий дайв покруче всякой Беки.
Пролив Нигали. Дайв-мастер Мозес берет с собой ведро рыбьих голов. Мы занырнули и расселись как в театре. Падая сверху, видели, что внизу акул уже было достаточно. Только Мозес открывает ведро – начинается шоу… Я сделал более 200 фотографий. Рекорд! Стрелял во все стороны!
На втором дайве Мозес вооружился гарпуном. Как только рыба поражена, вся акулья тусовка (20-30 акул) набрасываются на жертву. То еще зрелище! Огромный неистово вертящийся клубок из акульих тел. Я продолжаю съемку, и вдруг вижу, что одна из рыбьих голов летит в мою сторону, а за ней несется вся свара: какие-то крупные рыбы, акулы... Сунешь туда руку - оторвут моментально! Пришлось разворачиваться и одной из вспышек изо всех сил отбивать эту голову в сторону. Еле успел! Спустя мгновение, на нее набрасываются серые рифовые акулы. Одна из них, кстати, прокусила и разорвала одну из моих ласт. Чего хотела? След остался на память. По мнению членов «Far East Divers», одно это потрясающее кормление акул оправдало весь недельный дайвинг на Фиджи!
Пятница. Крайний дайв в проходе Нигали, а потом шестичасовой переход в Суву. Море было неспокойным, шел небольшой дождь, один из двух, увиденных нами за 10 дней на архипелаге.
Команда «Агрессора» в море с субботы по субботу. Вечером крайнего дня после прощальной вечеринки с гостями яхты парни уезжают к семьям. У капитана Неда четверо детей. По приходу в порт, кэп заказал нам столики в лучшем ресторане. День мы провели в Суве. Все таки забавный городишко. Местные, как угорелые, играют в регби. Пиво рекламирует регби-команда и сотовую связь тоже. Футбольных полей совсем немного. Ночная жизнь проходит в клубах, которые ничем не отличаются от, например, индонезийских. Тропики, они везде тропики… по уикендам вся Сува отправляется на островок в заливе, где есть все необходимое для пикника или активного отдыха.

Лагуна Бека

Мы покидаем Суву и по той же прибрежной трассе направляемся в Лагуну Бека. Кстати, фиджийские гаишники «шифруются» лучше российских. Наших я узнаю издали, а вот островных замечал только на расстоянии 30 метров. На Фиджи везде ограничение скорости до 80 км/ч. Штраф за лихачество немалый - 100 долларов, как сказал нам водитель.
Мы долго искали "Beqa Adventure Divers", поскольку их база находится в джунглях, а не на побережье. Бека – широко разрекламированный дайв-сайт с беспроигрышной «фишкой»: кормлением акул с рук. В «Sofitel» 50 процентов рекламы было от Beqa Lagun: семь видов акул в одном месте! Сама лагуна - это кратер потухшего вулкана 16 км в поперечнике. 
У компании "Beqa Adventure Divers" с недавних пор две яхты. К сожалению, это обстоятельство все испортило. На дне сразу 30 человек село в ряд! Вдоль берега идет рифовая стена с площадками на 15, 10 и 30 метрах. Первый дайв, 30 метров. У людей с Beqa было 200 кг тухлой рыбы. Их босс, по кличке Папа кормил серых и белоперых акул как кошек. Были еще крупные рыбы, которые поопаснее акул. Видимость оставляла желать лучшего. За первый дайв сделал всего четыре снимка. К своему разочарованию, мы не увидели ничего нового. Кормление с руки. Акулы словно ручные. Кормящих двое, остальные – падованы, отбивающие акул металлическими крюками. Американцы и австралийцы нырявшие с нами были изрядно расстроены и разочарованы.
Второй дайв в Beqa обещал бычью акулу. Я опустился ниже остальных и занял стратегическую позицию. На 10-й минуте появилась бычья акула. Тушка недетская, до пяти метров! Приманка на нее не подействовала. Спустя 25 минут она показалась снова и пропала. Либо ее возмутил дайверский аншлаг, либо акула была не голодна.
Больше всех расстроились организаторы. По их словам, за год, из России в Beqa побывало всего четыре группы, и им реально хотелось не ударить в грязь лицом…

Ni sa moce

В ожидании сеульского рейса мы провели в Нади два дня. Были мысли отправиться в горы на рафтинг на бамбуковых плотах, известный у фиджийцев как «били били» (рекламные снимки нас очень впечатлили!) или снять яхту и уйти куда-нибудь на Баунти, но обе идеи не нашли достаточно сторонников. Двое из нашей команды прыгнули с парашютом. Причем уговорили местного пилота за разумные деньги подняться с традиционных двух тысяч до 4 с половиной тысяч метров. Прыгали тандемом с инструкторами, этот подвиг запечатлен на видео.
Обратный путь шел через Сеул, куда мы благополучно добрались, пережив болтанку над Японией. Соскучившуюся по привычной еде команду я повез в отличную немецкую пивнушку. Она славится шикарной свиной рулькой. Побывали мы и в парке развлечений «Everland», где недавно введены в строй новые совершенно безумные американские горки.
Считается, что дважды снаряд в одну воронку не падает. Я часто слышу от людей, мол, дважды на Фиджи не ездят. А вот я так не думаю. С точки зрения фотографа, Фиджи – это настоящий рай. В библиотеке на «Aggressor III» кроме обычных книг оказалась немало шикарных фотоальбомов с подводной фотосъемкой. Каждый из них, представьте, был лично подписан автором и подарен команде судна. Кстати, в Суве я встретил пару американцев, которые признались, что уже в 4-й раз гостят на Фиджи. А ведь у них под боком Карибы, Галапагосы …
Для меня Фиджи – это мягкие кораллы, разочарование лагуной Бека, шикарная съемка акул. Ну и незабвенный напиток кава, конечно.
Ni sa moce and safe diving, как говорят фиджийцы!