НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Из лета в зиму

Чаще всего дальние поездки планируешь заранее, в соответствии с пунктами выверенного на год плана. Либо отправляешься в путь, подчиняясь внезапному желанию (и главное — возможности!) побывать в определённом месте. А иногда всё случается по воле судьбы. Летом 2009 года вся моя семья оказалась в Новой Зеландии, будучи погружённой в образовательные программы. В начале августа я решил навестить родных и, конечно, воспользоваться удобным случаем — погрузиться, но не в дебри английского языка, а в глубины Тихого океана у побережья Новой Зеландии, впечатлившие самого Ж.-И. Кусто. Попутно посмотреть на страну и людей, ведь островные государства столь же своеобразны, как и самодостаточны.

Мой обычный маршрут — из зимы в лето. На сей раз я летом отправился на «зимнюю» нырялку. Наш август — это зима для Южного полушария. Местные температуры и дальний путь меня не пугали. «Зеландовская» зима дождлива и напоминает наш не самый худший октябрь: днем +12–14 градусов, ночью +2–6 С. Иногда бывает теплее.
Путь из Хабаровска на острова лежал через Сеул — один из главных авиаперекрёстковАзиатско-Тихоокеанского региона. Столько раз бывал в этом аэропорту и никогда не разочаровывался. Трансконтинентальный рейс Сеул-Окленд весьма протяжённый: 12 часов в небе над Тихим океаном.
Меня заранее предупредили об особенностях паспортно-визового контроля на островах, посоветовали придерживаться официального дресс-кода: костюм, галстук. Так будет проще. Да вы шутите?! Не могу представить поездку без своего надёжного, изрядно потёртого рюкзака от «National Geographic»! В общем, никаких дресс-кодов. А въездной контроль оказался покруче, чем в Штатах! Заполнение документов, собеседование заняло немало времени. К счастью, таможенница оказалась милой дамой. Узнав, что приехал в гости к сыну-студенту и заодно понырять на севере, помогла заполнить документы на ввозимое мною оборудование и с восторгом отозвалась о нырялке.
Пограничник в лоб задал вопрос об имеющихся денежных средствах. «Имеете карточку, сэр? Дорожные чеки?» Пришлось продемонстрировать ему только что полученную в обменнике тысячу долларов. Вид наличных моментально произвёл впечатление. «Всего доброго! До свидания!» Курс местной валюты составляет 0,7 к американскому доллару. За каждую обменную операцию взимают не менее 5 долларов комиссии, так что менять выгодно только крупные суммы. Кредитные карты принимаются всюду.
Общественный транспорт на островах работает буквально по часам. На каждой остановке не только маршрутное расписание, но и индикация времени, оставшегося до прихода очередного автобуса (подобное в России увидишь только в метро!). Автобусных маршрутов на удивление много. Цена за поездку разнится порайонно, остановки — только по требованию. Просто дергаешь за верёвку, протянутую в салоне, водитель получает сигнал и останавливается. Кое-где в автобусах верёвки заменены кнопками, но верёвки-то кошернее!

Пару дней я провёл в Окленде, чтобы пройти акклиматизацию, осмотреться. Радовало то, что разница во времени с Хабаровском минимальная. Окленд расположен в северной части Северного острова на узком перешейке, поэтому погоду в городе никогда не угадаешь. То вдруг шквалом налетит внезапный дождь, то через полчаса вновь сияет солнце. И этот сценарий может повторяться. Синоптики тихо сходят с ума.
В первый же день встал вопрос аренды автомобиля, поскольку мы собирались колесить по стране, к тому же мне требовалось добраться с оборудованием из Окленда до дайв-центра, а это без малого 200 км. В центре города за прокат хэчбека «Ford Focus» просили от 110 до 160 долларов в сутки. И это не в сезон! Сын посоветовал попробовать прокат авто в студенческом городке. Точно такой же праворульный «форд фокус» в хорошем состоянии стоил там всего… 40 долларов (включая страховку!) в сутки. Машины отдают с пустым баком. Хозяин предложил залить бензин со скидкой в 20 процентов. Бензин дорог — 37 рублей литр.
Движение на островах левостроннее. Я ожидал сложностей, но уже через полчаса смог освоиться. Никаких особых проблем для водителя, имеющего опыт вождения и леворульных, и праворульных машин, ну, разве что повороты… Понравилось, что нет условий для опасных ситуаций на дороге. Автобанов не много. Обычно три-четыре полосы у городов. На трассах все едут 100 км/ч. Нет неразумных ограничений скорости. В России введены запреты на обгон. А вот в Зеландовке поступили проще: двигаешься по трассе в две полосы и точно знаешь, что через 2 км будет участок с третьей полосой для безопасного обгона длиной 1 км. Этим они выигрывают и в строительстве дорог, и в безопасности.
Готовясь к поездке, приобрёл электронные карты Новой Зеландии для навигатора. За городом GPS работает отлично, но в Окленде сплошная истерика из-за сильной задержки сигнала. Слышу: «Поверните налево!» Поворачиваю, а там встречное движение!
Парковка в городе — больной вопрос. Стоимость — 4 доллара за час, оплата картой или наличными за каждый час отдельно, чек на стекло. С 18 до 8 часов утра парковка бесплатная, но уже в 18 все стоянки забиты под завязку! Тебя всё наводит на мысль: «Пользуйся общественным транспортом!» Однажды меня по максимуму оштрафовали за неправильную парковку на частной стоянке — 40 долларов! Штраф можно оплатить по телефону, в Интернете или в банке.
Символ Окленда — телебашня со всеми атрибутами, приманивающими туристов: смотровой площадкой с прозрачным полом, казино, ресторанами, магазинами, гостиницей. Вид на город сверху потрясающий и в дневное время, и ночью. Оттого многие заведения размещают свою рекламу на… крышах. Заметил, что развлечения в Новой Зеландии носят слегка экстремальный характер: рафтинг по горным рекам, прогулки на лошадях, гонки на скутерах и парусниках, джампинг с моста. Телебашня не исключение: хочешь — skywalking (прогулка по самому краю крыши смотровой площадки) или base jumping со 195 метровой высоты. Джампер сначала позирует для народа, вися на уровне смотровой площадки, а потом со скоростью 70 км/ч преодолевает расстояние до земли.
Повсюду в Новой Зеландии специальные стенды с буклетами, путеводителями, и дажекнигами-справочниками. Бери и пользуйся! Нигде такого не встречал. Поэтому проблем с выбором маршрутов никаких — всегда можно найти что-то подходящее.
Понравился оклендский зоопарк с искусственной рекой. Есть на что посмотреть: каждой твари — по паре, много птиц. С удивлением обнаружил, что потратил на осмотр 4 часа, а ведь практически всё бегом! Страна и люди, прозвище которых «киви», трепетно относятся к одноименным птичкам. Пару пернатых, ведущих ночной образ жизни, я нашёл в специальном тёмном вольере, увидеть их можно было только в инфракрасном свете. Строгая тишина и никаких фотокамер!

!
Поразил Музей транспорта и технологии (MOTAT), заполненный школьниками. Оно и понятно! Сплошная физика! Плюс великолепные старинные артефакты: автомобили, комбайны, трактора, трамваи, поезда. Образцы старых домов и прежнего уклада жизни. Класс прошлого века со старинными партами, за которыми можно посидеть. Действующая насосная паровая станция 1911 года, работающая на угле и реальный кочегар при ней. Старинный трамвай везёт тебя по линии примерно в 7 км в ангар, заполненный британскими самолетами ХХ века. Нигде не видел таких огромных гидропланов! Внутрь экспонатов не пускают, но можно заглянуть в иллюминаторы. Кроме трамвая, есть ещё и железная дорога с действующим паровозом.
В Музее Окленда много места отведено аборигенам — маори, которых в стране всего 14 процентов от общего числа жителей. Целые разделы музея посвящены Первой и Второй мировым войнам. Казалось бы, Новая Зеландия была так далека от театров боевых действий, но экспонаты — фотографии, документы, оружие, награды и прочее свидетельствуют об обратном.
Общепит в Окленде недёшев. Есть все сети фастфуда («Бургер Кинг», «Старбакс» и др.), можно зайти и в недорогие «студенческие» закусочные. Но вот места, где можно отлично поужинать, нужно искать. Самые лучшие — итальянские, в даунтауне. В японском ресторанчике за ужин на четверых отдал 148 долларов. И это за самые дешевые по японским меркам суши! Средний чек в Новой Зеландии выходит в 35–40 долларов. Местное пиво весьма неплохое!
Странно, но в стране, где повсюду пастбища с оленями, ламами, овцами, лошадьми — очень дорогое мясо! Обычные стейки в полтора-два раза дороже, чем в Штатах! Может быть овцы нужны как деталь ландшафта или только как источник шерсти? Загадка.
Проблем с отелями в августе в Новой Зеландии никаких — не сезон. У местных гостиниц свои особенности — чаще всего тебе предлагают не стандартный номер, а апартаменты со спальнями и отлично оборудованной кухней. За апартаменты с тремя спальнями и двумя туалетами я платил всего 90 американских долларов в сутки!
Казалось бы, зима, прохладно (12 градусов днем), но в зданиях нет ни пластиковых окон, ни систем отопления. Ни кондиционеров! В отличие от Японии, где популярны одеяла с подогревом, новозеландцы используют матрасы с подогревом. У изголовья кровати пульт управления, ставишь «3» и радуешься жизни! Можно использовать матрас как обогреватель, только убери одеяло. В туалете на потолке подобие тепловой завесы — ещё один источник тепла, если очень холодно ночью.

Из Окленда мой путь лежал на север в местечко Тутукака в дайв-центр «The Poor Knights». По навигатору 2 часа 40 минут хода. Это курортное местечко на северо-восточномпобережье в 29 километрах от города Вангарей. Почему именно туда? Потому что дайв на островах Poor Knights давно считается лучшим в Новой Зеландии. Сам Жак-Ив Кусто считал острова Poor Knights одним из 10 самых лучших дайв-сайтов на Земле, а престижный британский журнал «Dive» назвал их в 2002 году «лучшим субтропическим дайвингом в мире».
Poor Knights, или Бедные рыцари. Откуда такое странное название? Оказывается, 25 ноября 1769 года капитан Джеймс Кук проплывал мимо и дал островам название популярного в Англии и в Европе блюда Poor Knights Pudding (пудинг бедных рыцарей), дошедшего до нас как французский тост. В 1845 году некий Дж. Поллок выкупил острова у племени маори. В 1882 году острова с аукциона приобрело правительство. С 1967 года острова Poor Knights — часть природного морского парка залива Хаураки, а с 1977-го они считаются природным заповедником, получив высшую степень госзащиты.
Острова Poor Knights, как и все северо-восточное побережье Новой Зеландии — вулканического происхождения, они возникли 10 миллионов лет назад. Poor Knights — это два крупных острова (Tawhiti Rahi и Aorangi), несколько мелких островков и отдельные скалы в море. Острова лежат у края континентального шельфа с его водами, богатыми планктоном. Этот питательный «суп» омывает их, и во многом обуславливает тамошнее подводное разнообразие.
Дайв-центр «The Poor Knights» в местечке Тутукака буквально врезан в скалу на полуострове в заливе Tutukaka. Это место облюбовано байкерами из Окленда, приезжающими туда выпить пивка и отдохнуть на побережье. Рядом — лучший в Тутукака ресторан. В заливе много яхт на зимней стоянке. Сами новозеландцы говорят, что лучший сезон в стране Киви все 12 месяцев! Тем не менее, наилучшее время — март: самое спокойное нехолодное море, больше всего солнечных дней, хорошая видимость.
У дайв-центра 5 катеров: большая «посудина» человек на 20, и четыре поменьше, на 6–8 пассажиров. Центр легко может обслужить 50 дайверов в день. Система обучения PADI, 5 звезд. У центра своя компрессорная станция, баллоны забивают на 210–220 единиц. Баллоны алюминиевые, 12-литровые, YOKE. Найтрокс имеется. Снаряжение: костюмы (двойные «семерки»), компьютеры, фонари. Есть небольшой магазин с неплохим выбором дайверских девайсов.
Считается, что прозрачность и температура воды в районе Poor Knights выше, чем в других местах новозеландского побережья. В августе вода 16 градусов на любой глубине (летом, в январе — до 22 С). При этом лишь некоторые инструкторы ныряли в «сухарях». Большинство — в «мокрых» костюмах и по-мазохистски неимоверно мёрзли. Я не мог на них смотреть без ужаса и сострадания. Видимость под водой 15–20 м, хотя новозеландцы заявляют видимость зимой до 40 м. Глубины около 20 м.
По хорошей погоде до островов Бедных рыцарей 40 минут хода. Вулканическое происхождение подарило островам массу подводных (и надводных) пещер, тоннелей, стенок, арок. Острова омывает теплое течение из Кораллового моря. Там около сотни дайв-сайтов — их можно месяц обныривать, чем народ, видимо, и занимается. Не было дня, чтобы я нырял с одними и теми же людьми. Из России никого не встречал. Были японцы, канадец, австралиец, новозеландские дайверы.

Три дня я провел в Тутукака, делая по две нырялки в день. Прибытие в дайв-центр в 8:00, катер на острова отходит в 8:30. Возвращение на базу около 16 часов. На борту кофе и растворимые супы, можно купить хороший готовый ленч в коробке в дайв-центреза 7 долларов.
В первый день нас было 10 человек, поэтому вышли в море на большой посудине. Кораллов практически нет, поскольку воды все-такихолодноваты и идеальны для бурых, красных и зеленых водорослей. Оттого в подводном пейзаже вертикальные стенки, лес из водорослей или песчаные сады. В зарослях лессонии обнаружили акулу carpet shark, попадались иглреи, которых в тех местах также немало. Большое разнообразие красивых голожаберников, актиний, губок, асцидий. Мелкие рыбы, а их около 120 разновидностей, пугливы (это отмечается и в путеводителях), близко к себе не подпускают, снимать непросто.
Не сказал бы, что «подводная жемчужина Новой Зеландии» сильно поразила, все-таки своим тихоокеанским «соседям» — тем же Фиджи и Бали — она уступает. Возможно, дело в зиме, поскольку яркая тропическая живность в район Poor Knights мигрирует с восточно-оклендскимтечением с восточного побережья Австралии летом. Хотя, и зимой есть на что посмотреть — например, на огромных скорпион-фиш и синеглазых triplefin — нигде таких не встречал! Солнечник, увы, не попался ни разу.
Иногда на Poor Knights приходят киты. Их видели за неделю до нашего визита. Летом приплывают туда черепахи. Знаковое место на островах пещера Rikoriko. Вход в неё — узкое горло в скале, куда может зайти катер. Пещера — каменный зал, высотой метров сто с потрясающим эхо — настоящий собор, построенный природой!
Во второй день отправились нырять вдвоём с канадцем. На второй дайв наши инструкторы — парень и девушка — не пошли. Им не до нас — у них любовь, мы им просто мешали. Встретили морских котиков. Они любопытные, постоянно крутятся рядом.
На третий день задуло-заштормило, и, хотя народа на дайв собралось мало, нам выделили большой катер. В открытом море качало не по-детски, к счастью можно укрыться в любой бухте — их предостаточно. Настоящий шторм разыгрался на четвертый день — выход в море пришлось отменить.
В мотеле в Тутукака 30 номеров (1–3 спальни, кухня). Есть детская игровая площадка, теннисный корт, минимаркет, стоянка для машин и лодок, столы для пула и тенниса. В это время года можно легко выбрать номер с хорошим видом на бухту, куда каждый вечер заходят дельфины. Кстати, можно остановиться и в отеле в Вангарее, дайв-центр организует оттуда бесплатные автобусные рейсы, разве что рано придется вставать.

По утрам по лужайке мотеля бродят фазаны, утки. Везде объявления — «Живность не кормить!» Однажды по доброте душевной угостил двух чаек. Тут же слетелась вся стая — штук 50! Что тут началось! На склонах холмов, поделенных на частные пастбища, бродят отары овец — типичный новозеландский пейзаж. В этой пасторали есть место гольфу.
Совсем ненапряжная нырялка обошлась мне в 112 американских долларов в день (90 долларов за два погружения + аренда ласт и BCD + ланч).
Из заштормившей Тутукака по трассе № 1 мы отправились на юг в Роторуа, чтобы отдохнуть на горячих источниках. Остановились в новом, только выстроенном мотеле в номере «с видом на гейзер». Этот гейзер нашёлся на дальней окраине сада. У мотеля 12 приватных ванн, большой бассейн с минеральной водой. Есть вариант для семейного отдыха: мелкий бассейн с горкой для детей и две ванны с водой с температурой 38 и 40 градусов. Хозяйка мотеля сказала, что «настоящие» источники находятся в горах и посоветовала съездить туда.
Рекомендованные нам источники в Waikite Valley оказались замечательными: приватные спа и большой бассейн (35-38 °C), 10 ванн, семейный бассейн. Публики немного. Комфортно. Хоть закупайся в знаменитой минеральной воде Te Manaroa! Ну, а какие там красоты тамошнего ландшафта — вид на сопки и горячую речку Otamakokore. Есть в этом замечательном месте кемпинг и своё кафе.
Конечно, не могли мы проехать мимо новозеландской Камчатки — местной долины гейзеров Wai-O-Tapu, неподалеку от Роторуа. Очень живописное место, часть большого заповедника в активной вулканической зоне, окутано клубами пара с сильным запахом сероводорода. В долине, площадью 18 квадратных километров, водопады, горячие источники, гейзеры, разноцветные (в зависимости от преобладающих минералов) озера с характерными названиями: «Озеро погоды» (меняющее цвет в зависимости от погоды), «Дом дьявола», «Дьявольская чернильница», «Озеро шампанского», «Палитра художника», «Опаловое». Вокруг рыжий лес с огромными соснами. Цвет обусловлен оранжевым пигментом, который заменил в тамошних растениях нормальный зеленый пигмент хлорофилл.

Главная приманка для туристов — гейзер, который «стреляет» ровно в 10:15. Нас предупредили: «Не опаздывайте!» Ну, надо же! Каждый день! Ровно в 10:15! В чём физика процесса? На ежедневное шоу собралась сотня школьников и туристов. В 10:10 вышел мужчина и рассказал об истории и особенностях гейзера. А потом забросил в жерло два камня. Гейзер забурлил и выстрелил. Четко в 10:15. Активность его не стихала 15 минут.
Я вынашивал идею улететь в Квинстаун, покататься на лыжах. Не получилось. По возвращению в Окленд увидел в журнале рекламу речного, озерного дайвинга и очень заинтересовался. Но, оказалось, что база находится в… Роторуа! Возвращаться туда уже не хотелось.
Окленд называют «Городом парусов». В его гавани базируются две яхты SAILNZ 40 и 41, гонявшие в одной из старейших в мире престижной регате «American Cup». Они берут туристов на борт и иногда даже устраивают парные гонки. Все пассажиры не просто балласт, а реальные члены команды — каждому поручается определённая снасть и даётся время у штурвала. Я забронировал себе место, но в назначенный день минимальных 7 пассажиров не набралось. Парни дико извинялись и клялись, что завтра точно выйдут в море. На следующий день погода испортилась, пошёл дождь.

Яхта гоночная, карбоновая, с единственной палубой. Длина судна 24 метра, ширина 5, водоизмещение 24 тонны, балласт 18 тонн. Все механика ручная, и даже гидравлика. Нас, пассажиров, было 10 человек. 8 человек расставили по местам, а я исполнял роль фотографа. На виражах крен, кажется, достигал 45 градусов. Шли галсами быстрее, чем по ветру. По данным GPS, скорость яхты была 25 км/ч. К штурвалу приглашали всех по очереди. Кэп у каждого бралмини-интервью. Были американцы, один оказался рыбаком с сейнера, никогда не ходившим под парусом, былбританец-преподаватель, дама из лесоохраны. Узнав, что я из России, кэп приказал: «Русский, курс прямо на тот военный корабль!» Немного не дойдя до крейсера, кэп сказал: «Отворачиваем, обойдёмся без военных конфликтов». Что он имел в виду?
В главной гавани много закусочных, баров, пабов. В одном из них подают отличных мидий под вкусным соусом, сваренных в разнообразных бульонах
В один из дней отдал инициативу супруге, которая сама выбрала маршрут. На катамаране мы отправились на жемчужину залива Hauraki — остров Waiheke, знаменитый своим красным вином и оливками, пляжами и шикарными видами, развлечениями на любой вкус. По сути, это «дачный» остров для оклендцев. 35 минут на пароме, и шум города остался позади. Недвижимость там дорогущая: виллы по 1–2 миллиона долларов. Гид только и говорил о ценах на недвижимость. Газеты, кстати, тоже пишут только о недвижимости. С острова открывается панорама Окленда. Ну, а тамошний пляж Onetangi — ну, это просто Шамора какая-то!

Прокол с речным и озёрным дайвингом я решил восполнить в оклендском океанариуме «Kelly Tarlton’s». За 149 новозеландских долларов можно 25 минут понырять с акулами. Ныряло нас трое. Легко дали добро нырнуть с фотоаппаратом. Ну, а прежде нас провели по тем местам, куда не пускают обычных посетителей. Мы увидели всю систему очистки воды, разводные комплексы для омаров и креветок и др. Нырнули и оказались в кампании 15 акул: серых рифовых, широконосых, школьных и гигантского стингрея, крупных рыб. Немного попозировали для публики. В целом интересный опыт дайвинга в искусственном водоёме.

Записал Александр Филимоненко